Aprende a cuidar y reparar las cañerías de tu casa y de tu comunidad

Cuando un tubo revienta, lo que hagas en los primeros minutos define si el daño será un charco o una pared, un piso y un techo arruinados. Este protocolo vale para cualquier vivienda.

Minuto 1: cortar el suministro

La prioridad absoluta es detener el agua. No intentes tapar el chorro con la mano ni con trapos antes de cerrar: pierdes tiempo mientras el agua sigue saliendo. Ve directamente a la llave de paso.

• Si la fuga está después de una llave de paso individual (bajo el lavamanos, detrás del sanitario), cierra esa llave.
• Si no sabes de dónde viene o no hay llave cercana, cierra la llave general, que suele estar junto al medidor o a la entrada de la casa.
• En edificios, busca la llave del apartamento, normalmente en el punto fijo, en el cuarto de ropas o junto a la cocina.
• Si tienes tanque elevado, recuerda que la casa se alimenta del tanque: cierra la salida del tanque, no solo la entrada.

Minuto 2: pensar en la electricidad

El agua y la corriente eléctrica son una combinación peligrosa. Si el agua alcanzó tomacorrientes, extensiones, electrodomésticos o el tablero, no pises el charco. Si puedes llegar al tablero sin tocar agua, baja el interruptor general. Si no puedes llegar en seco, sal del área y pide ayuda.

Minuto 3: aliviar la presión

Después de cerrar, abre el grifo más bajo de la casa (el del patio o el lavadero). Así sale el agua que queda en la red y la fuga deja de alimentarse. Si la fuga es de agua caliente, apaga también el calentador según las instrucciones de su fabricante.

Minuto 4: contener y proteger

• Recoge el agua con baldes, traperos y toallas viejas; mientras menos tiempo esté en el piso, menos se filtra.
• Levanta muebles, documentos, cables y tapetes.
• Si el agua baja hacia un vecino de abajo, avísale cuanto antes: es un gesto de buena convivencia y reduce daños.
• Pon un recipiente bajo el punto de goteo para medir si realmente se detuvo.

Minuto 5: observar y registrar

Con el agua cerrada, observa sin prisa: dónde está exactamente la rotura, de qué material es el tubo, si es una unión, un accesorio o el cuerpo del tubo. Toma fotografías. Esa información te dirá qué tutorial de esta guía te sirve o qué debes explicarle a quien te ayude.

El kit de emergencia a la vista

Guarda en un lugar conocido por toda la familia, cerca de la llave general, un pequeño kit que te permita actuar en esos cinco minutos sin buscar nada:

Entender el recorrido completo del agua ayuda a saber de quién es cada tramo, dónde puede fallar y por qué tu grifo tiene más o menos presión según la hora del día.

1. La fuente

El agua puede venir de un río, una quebrada, un nacimiento, un pozo profundo o un embalse. La calidad de la fuente define cuánto tratamiento necesita: el agua de montaña suele ser más limpia en verano y llegar muy turbia en temporada de lluvias, cuando arrastra tierra y hojas.

2. La captación

Es la obra que toma el agua de la fuente. En un río pequeño suele ser una bocatoma con una rejilla que deja pasar el agua pero no las piedras ni las ramas. En un pozo, la captación es una bomba sumergible.

3. La conducción y el desarenado

Desde la captación, una tubería lleva el agua hasta un desarenador: un tanque alargado donde el agua pierde velocidad y la arena se asienta en el fondo. Sin este paso, la arena desgastaría válvulas, taparía tuberías y llenaría los tanques.

4. El tratamiento

En una planta completa, el agua pasa por coagulación, floculación, sedimentación, filtración y desinfección. En acueductos pequeños, el tratamiento puede ser más sencillo, pero la desinfección (normalmente con cloro) es el paso que no debería faltar nunca, porque elimina los microorganismos que causan enfermedades.

5. El almacenamiento

Los tanques de almacenamiento se ubican en partes altas para que la gravedad empuje el agua hacia las casas. También compensan las horas de mayor consumo: en la mañana y al mediodía el tanque baja, y en la noche se recupera.

6. La red de distribución

Una malla de tubos bajo las calles lleva el agua a cada predio. Incluye válvulas para aislar sectores en caso de daño, ventosas para expulsar aire, purgas para lavar la red e hidrantes para bomberos.

7. La acometida y el medidor

La acometida es el tubo que sale de la red de la calle y entra a tu predio. Termina en el medidor, que registra tu consumo. Como regla general, lo que está antes del medidor corresponde al prestador del servicio o a la junta del acueducto, y lo que está después corresponde al propietario del inmueble. Revisa el reglamento de tu prestador, porque los límites exactos pueden variar.

8. La red interna

Después del medidor empieza tu instalación: llave general, tubería de distribución, llaves de paso por zona, calentador, tanques y aparatos sanitarios. Todo lo que aprendes en esta guía ocurre, casi siempre, en este último tramo.

Y después del grifo: el camino de regreso

El agua usada entra en los desagües, pasa por sifones que bloquean los olores, baja por tuberías con pendiente hasta las cajas de inspección y sale al alcantarillado o a un sistema séptico. El Bloque C de esta guía está dedicado a ese recorrido.

Casi nadie tiene los planos hidráulicos de su casa. La buena noticia es que las tuberías siguen patrones lógicos que puedes deducir observando con atención.

Pistas que deja la instalación

• Los aparatos alineados: baño y cocina suelen estar pegados o uno encima del otro para compartir bajantes y tuberías.
• Las salidas en la pared: cada grifo, ducha o conexión de lavadora indica un tubo que sube desde el piso o baja desde el techo.
• Líneas rectas: los instaladores trabajan en tramos horizontales y verticales; rara vez cruzan en diagonal por una pared.
• Registros y tapas: tapas metálicas o plásticas en muros o pisos suelen esconder llaves o cajas de inspección.
• Diferencias en el pañete: una franja con acabado distinto en la pared puede indicar una regata tapada.

Método del recorrido

1. Empieza en el medidor. Anota hacia dónde sale el tubo después del medidor y a qué pared se dirige.
2. Ubica la llave general. Debe estar cerca del medidor o apenas el tubo entra a la vivienda.
3. Dibuja un plano sencillo. En una hoja, haz la planta de la casa a mano alzada y marca cada punto de agua: grifos, duchas, sanitarios, lavadora, calentador.
4. Une los puntos con lógica. Traza líneas del medidor a cada zona siguiendo las paredes. Marca con otro color las líneas de agua caliente.
5. Marca los desagües. Con un tercer color, dibuja por dónde bajan los desagües y dónde están las cajas de inspección.
6. Guarda el plano. Pégalo en un lugar conocido o toma una foto. Antes de clavar, taladrar o remodelar, consúltalo.

Escuchar el agua

Con todo cerrado en la casa, abre un solo grifo y acerca el oído a la pared (o usa un vaso apoyado contra el muro). El sonido del agua te ayuda a seguir el recorrido del tubo. Es un método antiguo, sencillo y sorprendentemente útil.

Antes de perforar una pared

Cada material se repara de forma distinta. Identificarlo correctamente es el primer paso de cualquier reparación y evita comprar el repuesto equivocado.

Leer lo que está impreso en el tubo

Los tubos plásticos traen una línea de texto repetida. Aunque cambia según el fabricante, casi siempre indica el material, el diámetro nominal, la presión de trabajo o la clase (por ejemplo, RDE o SDR), la norma técnica y la fecha de fabricación. Esa información es la que necesitas para comprar un tubo o un accesorio compatible.

¿Qué significa RDE o SDR?

Es la relación entre el diámetro exterior y el espesor de la pared. Entre más pequeño es el número, más gruesa es la pared y más presión resiste el tubo. Un tubo RDE 9 es más robusto que uno RDE 21 del mismo diámetro. Para reparar, conviene usar la misma clase o una de mayor resistencia.

Prueba rápida de identificación

• ¿Es flexible y viene en rollo? Probablemente polietileno o PEX.
• ¿Es rígido, blanco y liviano? PVC.
• ¿Es rígido y de color crema? CPVC.
• ¿Es metálico y un imán se pega? Hierro galvanizado.
• ¿Es metálico, rojizo y el imán no se pega? Cobre.

Los accesorios son el vocabulario de la fontanería. Saber nombrarlos te permite pedir exactamente lo que necesitas y entender cualquier instalación.

Medidas: pulgadas y milímetros

En muchos lugares se sigue hablando de tuberías en pulgadas aunque el tubo esté fabricado en milímetros. La medida nominal no es exactamente el diámetro exterior ni el interior: es una designación comercial. Por eso, lo más seguro es llevar una muestra del tubo o del accesorio cuando vayas a conseguir un repuesto.

Rosca o soldadura: ¿cuándo usar cada una?

• Unión soldada (pegada): es permanente, económica y muy confiable si se hace bien. Ideal para tramos que no vas a desmontar.
• Unión roscada: se puede desarmar. Ideal para conectar llaves, grifos, flexibles y equipos.
• Unión mecánica o de compresión: se aprieta con tuercas y anillos. Útil en polietileno y en reparaciones de emergencia.

Con estas herramientas se pueden resolver la mayoría de las reparaciones descritas en esta guía. No hace falta tenerlas todas desde el primer día: empieza por las marcadas como prioritarias.

Llaves y sujeción

• Llave de tubo (llave Stillson) de 10" o 14" Prioritaria. Para tubos y accesorios metálicos redondos.
• Llave ajustable (llave inglesa) de 8" y 12" Prioritaria. Para tuercas hexagonales de grifos y flexibles.
• Pinza de presión (hombresolo) Sujeta piezas mientras trabajas con las dos manos.
• Alicate de extensión (pinza pico de loro) Prioritaria. Muy útil para sifones y tuercas grandes.
• Llave para lavamanos (llave de canastilla o de pico largo) Alcanza tuercas escondidas detrás del lavamanos.
• Juego de destornilladores de pala y estrella Prioritaria. Para manijas, tapas y abrazaderas.
• Juego de llaves hexagonales (llaves Allen) Muchos monomandos fijan su manija con un tornillo Allen.

Corte y preparación

• Cortatubos para plástico (tijera de corte) Prioritaria. Corte recto y limpio en PVC, CPVC, PE y PEX.
• Segueta con marco y hojas de repuesto Alternativa económica al cortatubos.
• Bisturí o cuchilla retráctil Para quitar rebabas y cortar empaques.
• Lima media caña o escariador Deja el borde del tubo liso antes de pegar.
• Metro o flexómetro y marcador permanente Prioritaria. Medir dos veces, cortar una.

Destape y diagnóstico

• Sopapa (chupa) para lavamanos y otra para sanitario Prioritaria. Son distintas: la de sanitario tiene una extensión en la boca.
• Sonda o guía manual de 5 a 10 metros Para atascos que la sopapa no resuelve.
• Linterna o lámpara de cabeza Prioritaria. Bajo el lavaplatos nunca hay suficiente luz.
• Nivel de burbuja Para verificar pendientes de desagüe y nivelar sanitarios.
• Manómetro con adaptador roscado para grifo Mide la presión real de tu red.
• Balde, bandeja y trapos Prioritaria. Siempre queda agua en los tubos.

Cómo cuidar tus herramientas

• Seca las llaves metálicas después de cada uso; el agua las oxida en pocos días.
• Limpia las mordazas de la llave de tubo con un cepillo de alambre para que no resbalen.
• Guarda el cortatubos con la cuchilla cerrada para proteger el filo y tus manos.
• Lava la sopapa y la sonda con agua y jabón y desinféctalas antes de guardarlas.

Muchas emergencias ocurren de noche o en fin de semana. Tener un pequeño kit de repuestos permite resolver lo urgente de inmediato, sin esperar.

Sellado y pegado

• Cinta de teflón (dos o tres rollos) Para sellar roscas de agua.
• Pasta selladora para roscas Complementa o reemplaza la cinta en roscas metálicas.
• Limpiador para PVC Prepara la superficie antes de aplicar la soldadura.
• Soldadura líquida para PVC (y para CPVC si tienes agua caliente) Revisa la fecha: si está espesa o gelatinosa, ya no sirve.
• Silicona sanitaria antihongos Para sellar bordes de lavamanos, duchas y bases.
• Cinta autofundente o cinta de reparación de emergencia Solución temporal mientras consigues el repuesto definitivo.

Repuestos

• Dos mangueras flexibles de 1/2" (de 30 a 40 cm) Son la falla más común en lavamanos y sanitarios.
• Surtido de empaques y arandelas de caucho Para grifos de compresión y conexiones.
• Juego de empaques de sifón Los conos y arandelas planas se deforman con los años.
• Sello de descarga (sapo) compatible con tu sanitario Lleva el viejo como muestra para acertar con el modelo.
• Uniones de reparación de 1/2" y 3/4" Salvavidas cuando se rompe un tramo de PVC.
• Abrazadera de reparación del diámetro de tu acometida Detiene fugas en el cuerpo del tubo sin cortar.
• Tramo corto de tubo de PVC de cada diámetro Un metro de 1/2" y otro de 3/4" es suficiente.
• Codos, tees y adaptadores de 1/2" Dos de cada uno cubren casi cualquier arreglo.

Limpieza e higiene

• Guantes de nitrilo desechables y guantes de caucho gruesos Los primeros para precisión, los segundos para desagües.
• Vinagre blanco y bicarbonato de sodio Para sarro y mantenimiento suave de desagües.

Organiza tu kit

Guarda los repuestos en una caja plástica con tapa, separados en bolsas etiquetadas. Anota en la tapa los diámetros de la tubería de tu casa y el tipo de sanitario que tienes. Cuando necesites comprar, tendrás la información a mano.

¿Cinta de teflón o pasta selladora?

La cinta es limpia, económica y funciona muy bien en roscas plásticas y metálicas pequeñas. La pasta llena mejor las imperfecciones de roscas metálicas viejas o grandes. En roscas de metal con desgaste se suelen usar ambas: primero cinta y luego una capa delgada de pasta. En roscas plásticas, verifica que la pasta sea compatible con plástico.

Repasa esta lista antes de empezar cualquier reparación. Toma dos minutos y evita la mayoría de los accidentes y de los daños mayores.

Antes de abrir la caja de herramientas

• Identifiqué el material de la tubería y el tipo de reparación.
• Localicé la llave de paso que corta el tramo y comprobé que cierra.
• Tengo a mano los repuestos correctos antes de desarmar.
• Informé a las personas de la casa que el agua estará cortada.
• No hay tomacorrientes, cables ni aparatos conectados en la zona de trabajo.

Protección personal

• Uso gafas de seguridad (el agua a presión y las rebabas pueden saltar a los ojos).
• Uso guantes adecuados al trabajo.
• Si trabajo con aguas residuales, tengo guantes gruesos, protección de boca y ropa de cambio.
• Si uso soldaduras o solventes, el lugar está ventilado y no hay llamas cerca.

Durante y después

• Coloqué un balde y trapos bajo la zona antes de aflojar cualquier pieza.
• Respeté el tiempo de secado de la soldadura antes de abrir el agua.
• Abrí el agua lentamente y revisé la reparación durante varios minutos.
• Volví a revisar la reparación a la hora y al día siguiente.
• Me lavé bien las manos y guardé solventes fuera del alcance de niñas, niños y mascotas.

Señales para detenerse y pedir ayuda

Una rosca mal sellada es la causa más frecuente de goteos en llaves, adaptadores y conexiones. La técnica correcta es sencilla, pero tiene un detalle que casi todo el mundo hace al revés.

Materiales

• Cinta de teflón.
• Pasta selladora (opcional, para roscas metálicas).
• Cepillo de dientes viejo o cepillo de alambre suave.
• Llaves adecuadas y un trapo.

Paso a paso

1. Corta el agua y desenrosca la pieza. Deja salir la presión abriendo un grifo cercano antes de aflojar.
2. Limpia la rosca por completo. Retira los restos de cinta vieja, pasta seca, óxido o sarro con el cepillo. Una rosca sucia no sella aunque le pongas mucha cinta.
3. Revisa que la rosca esté sana. Si tiene hilos aplastados, fisuras o está deformada, cambia la pieza. Ningún sellador compensa una rosca dañada.
4. Enrolla la cinta en el sentido de las agujas del reloj. Mirando la rosca de frente, desde su extremo, la cinta debe avanzar en el mismo sentido en que la pieza se va a enroscar. Así, al apretar, la cinta se asienta en vez de desenrollarse.
5. Da entre cuatro y ocho vueltas, estirando un poco. La cinta debe quedar tensa y marcar los hilos de la rosca. Deja libre el primer hilo, para que la pieza entre fácil y no queden trozos de cinta dentro del tubo.
6. Aplica pasta si es rosca metálica. Una capa delgada sobre la cinta, con el dedo o una brocha pequeña.
7. Enrosca a mano hasta que se detenga. Luego aprieta con la llave entre media y una vuelta y media más, según el material. En plásticos, sé moderado.
8. Abre el agua y observa. Pasa un papel seco alrededor de la unión: es la manera más fácil de detectar una humedad mínima.

Si sigue goteando

• Gotea desde el primer momento: faltó cinta o se enrolló al revés.
• Gotea después de apretar mucho: probablemente se agrietó el accesorio; revísalo con luz.
• Gotea días después: la pieza pudo moverse; revisa que el tubo esté bien sujeto a la pared.

Pegar PVC no es untar pegante: es una soldadura química en la que el solvente ablanda las dos superficies y las funde en una sola pieza. Por eso la preparación importa tanto como el pegado.

Materiales

Paso a paso

1. Mide contando la profundidad de la campana. El tubo entra dentro del accesorio. Mide la distancia entre accesorios y suma lo que el tubo penetra en cada uno (la profundidad de la campana).
2. Corta a escuadra. El corte debe ser perpendicular al tubo. Un corte torcido deja un espacio que no se suelda. Con cortatubos, gira y aprieta poco a poco; con segueta, usa una guía o una caja de ingletes.
3. Quita las rebabas. Lima el borde interno y el externo. Hacer un pequeño bisel exterior evita que el tubo empuje el pegante hacia afuera al entrar.
4. Prueba en seco. Introduce el tubo en el accesorio sin pegante. Debe entrar entre un tercio y dos tercios de la campana con presión de la mano. Si entra hasta el fondo sin esfuerzo, el ajuste es flojo.
5. Marca la posición. Con el marcador, haz una línea que cruce tubo y accesorio. Te servirá para alinear rápido cuando tengas el pegante puesto.
6. Aplica el limpiador. En el exterior del tubo y en el interior de la campana. Elimina grasa y brillo superficial y prepara el plástico.
7. Aplica la soldadura sin demora. Una capa uniforme en el tubo (en toda la longitud que entrará) y una capa más delgada dentro de la campana. No exageres: el exceso debilita la unión y puede gotear hacia dentro del tubo.
8. Une con un cuarto de giro. Introduce el tubo hasta el fondo girando un cuarto de vuelta y alinea las marcas. El giro distribuye la soldadura.
9. Sostén unos 30 segundos. El tubo tiende a salirse un poco de la campana. Mantén la presión y luego limpia el excedente exterior con un trapo.
10. Respeta el curado. Espera el tiempo que indica el envase antes de poner presión. Como referencia general, se habla de al menos una o dos horas para presión baja y de hasta 24 horas para plena presión, según el diámetro y la temperatura.

Errores que arruinan una unión

• Pegar con el tubo mojado o con agua goteando dentro.
• Tardar demasiado entre aplicar la soldadura y unir: el solvente se evapora.
• Mover o desalinear la unión en los primeros minutos.
• Usar soldadura vencida o espesa.
• No quitar las rebabas del corte.

¿Qué hago si el tubo sigue goteando por dentro mientras trabajo?

Un goteo que no se detiene indica que la llave de paso no cierra del todo. Un truco tradicional es introducir una bolita de miga de pan blanco en el tubo para detener el goteo mientras pegas; el pan se deshace luego con el agua y sale por el primer grifo que abras. Retira después el aireador de ese grifo para limpiarlo. La solución definitiva es cambiar la llave que no cierra (lee el aviso sobre llaves trabadas en la sección 13).

Cuando un tubo de PVC fijo se rompe (por un clavo, un golpe o una grieta), no puedes separar los extremos para meter una unión normal. La unión de reparación resuelve ese problema porque se desliza.

¿Qué la hace diferente?

Una unión normal tiene un tope en el centro que impide que el tubo avance más allá de la mitad. La unión de reparación no tiene ese tope, así que puedes deslizarla completamente sobre uno de los extremos y luego regresarla para cubrir la zona reparada.

Paso a paso para una grieta corta

1. Cierra el agua y descubre el tubo. Si está en la pared, abre la regata lo suficiente para tener al menos 15 cm de tubo libre a cada lado del daño.
2. Corta el tramo dañado. Haz dos cortes rectos que eliminen la grieta completa. Revisa con luz que no haya fisuras más allá del corte.
3. Mide el hueco. Si el hueco es menor que la mitad de la longitud de la unión, basta una sola unión de reparación. Si es mayor, necesitarás un tramo de tubo nuevo y dos uniones.
4. Prepara los extremos. Lima rebabas, haz un pequeño bisel y marca en cada extremo hasta dónde debe llegar la unión cuando esté centrada.
5. Presenta en seco. Desliza la unión completa sobre un extremo, alinea los tubos y regrésala hasta cubrir ambos lados por igual. Verifica que llega a las marcas.
6. Limpia y aplica soldadura. Aplica limpiador en el interior de la unión y en los dos extremos. Luego soldadura en ambos extremos del tubo hasta la marca y dentro de la unión.
7. Desliza con un solo movimiento. Pasa la unión desde un extremo al otro hasta centrarla entre las marcas, con un pequeño giro. Hazlo rápido: la soldadura empieza a fijar en segundos.
8. Sujeta, limpia y espera. Evita que los tubos se muevan. Respeta el tiempo de curado del envase antes de abrir el agua.
9. Prueba y luego cierra la regata. Abre el agua lentamente, observa durante un buen rato y deja la regata abierta hasta el día siguiente. Solo tapa cuando estés seguro de que no hay humedad.

La abrazadera de reparación es un collar con un empaque de caucho que se cierra alrededor del tubo y sella un poro o una fisura pequeña sin necesidad de cortar. Es muy usada en acometidas y tubería expuesta.

¿Cuándo sirve y cuándo no?

Paso a paso

1. Mide el diámetro exterior real. Las abrazaderas se fabrican para rangos de diámetro. Mide con un calibrador o rodea el tubo con una cuerda, mide la cuerda y divide entre 3,14.
2. Cierra el agua. Aunque hay abrazaderas que se pueden instalar con algo de presión, trabajar en seco da mejores resultados.
3. Limpia la zona. Retira tierra, sarro o pintura en una longitud mayor que la abrazadera. El empaque debe asentar sobre una superficie lisa.
4. Centra el empaque sobre la fuga. La perforación debe quedar en el centro del empaque, no en un borde.
5. Cierra y aprieta en cruz. Aprieta los tornillos de forma alterna, un poco cada uno, para que el cierre sea parejo. No aprietes uno hasta el fondo antes que los demás.
6. Abre y observa. Abre el agua despacio. Si aparece humedad en un borde, aprieta un poco más ese lado.

Reparación temporal con cinta de emergencia

Si no tienes abrazadera, una cinta autofundente o de reparación puede contener un goteo por unas horas o días. Envuélvela estirándola, con cada vuelta cubriendo la mitad de la anterior, empezando unos centímetros antes de la fuga y terminando unos centímetros después. Es una solución de paso: programa la reparación definitiva.

Los flexibles conectan la llave de paso de la pared con el grifo o con el tanque del sanitario. Con los años el caucho interno se degrada y la malla se oxida: un flexible reventado inunda un baño en minutos.

Señales de que debes cambiarlo

• La malla metálica está oxidada, deshilachada o con manchas cafés.
• Tiene abultamientos o zonas que se ven hinchadas.
• Hay humedad o sarro en las tuercas de los extremos.
• Tiene más de cinco a ocho años de instalado, aunque se vea bien.
• Quedó doblado en ángulo muy cerrado.

Paso a paso

1. Identifica medidas y tipo de conexión. Revisa el diámetro de la rosca en la llave de pared y en el aparato, y mide la longitud necesaria. Toma una foto de ambos extremos.
2. Cierra la llave de paso del aparato. En el sanitario, descarga para vaciar el tanque. En el lavamanos, abre el grifo para liberar la presión.
3. Pon un recipiente debajo. Siempre sale algo de agua al aflojar.
4. Afloja primero el extremo del aparato y luego el de la pared. Sujeta la llave de paso con una mano o con otra llave para que no gire junto con la tuerca.
5. Limpia las roscas. Retira sarro y restos de cinta. Revisa que la rosca de la llave de paso esté en buen estado.
6. Instala el flexible nuevo a mano. Los flexibles tienen empaque en la tuerca, así que no necesitan cinta en la rosca. Enrosca a mano hasta el tope.
7. Ajusta un cuarto a media vuelta con llave. Suficiente para comprimir el empaque. Apretar de más corta el empaque o rompe la tuerca plástica.
8. Abre la llave lentamente. Revisa ambos extremos con un papel seco. Vuelve a revisar a la hora.

Los grifos de compresión son los de manija que hay que girar varias vueltas para abrir. Cierran presionando un empaque de caucho contra un asiento. Cuando el empaque se endurece, el grifo gotea.

Diagnóstico rápido

Paso a paso

1. Cierra el agua y abre el grifo. Tapa el desagüe del lavamanos con un trapo para que no se caigan tornillos.
2. Retira la manija. Quita la tapita decorativa, afloja el tornillo y saca la manija.
3. Desenrosca el vástago. Con una llave ajustable, gira la tuerca hexagonal en sentido contrario a las agujas del reloj. Protege el cromado con un trapo.
4. Cambia el empaque. En el extremo del vástago hay un empaque sujeto con un tornillo pequeño. Retíralo y lleva el viejo como muestra para conseguir uno idéntico.
5. Revisa el asiento. Con una linterna, mira el asiento dentro del cuerpo del grifo. Si está rayado o picado, el empaque nuevo durará poco; en ese caso, el asiento se puede rectificar con una herramienta especial o cambiar, si es removible.
6. Cambia también el anillo del vástago. Si el grifo goteaba por la manija, cambia el anillo o la empaquetadura de la parte superior del vástago.
7. Arma en orden inverso. Lubrica las roscas del vástago con grasa de silicona apta para agua potable. Enrosca sin forzar.
8. Abre el agua y prueba. El grifo debe cerrar con una presión suave de la mano, sin necesidad de fuerza.

Los grifos monomando (una sola palanca para caudal y temperatura) funcionan con un cartucho de discos cerámicos. Si gotean, se ponen duros o mezclan mal el agua, casi siempre el problema está en el cartucho, y cambiarlo cuesta mucho menos que cambiar el grifo.

Síntomas de un cartucho dañado

• Gotea por la boca aunque la palanca esté completamente abajo.
• La palanca está dura, raspa o tiene zonas donde se traba.
• Sale agua por la base de la palanca.
• El agua caliente y la fría no se mezclan bien o la temperatura salta.

Paso a paso

1. Cierra las dos llaves de paso. La de agua fría y la de agua caliente, bajo el lavamanos o en la zona correspondiente. Abre la palanca para liberar la presión.
2. Tapa el desagüe. Los tornillos pequeños se pierden con facilidad.
3. Retira la palanca. Busca un tornillo bajo una tapita de color (rojo y azul) o un tornillo Allen en la parte trasera o inferior de la palanca.
4. Quita la tapa embellecedora. Suele desenroscarse a mano. Si está dura por sarro, envuélvela en un trapo y usa una llave con suavidad.
5. Afloja la tuerca que sujeta el cartucho. Usa una llave del tamaño exacto para no redondear la tuerca.
6. Extrae el cartucho y fotografíalo. Toma fotos de la posición, las marcas y los salientes de la base. Anota el diámetro (los más comunes son de 35 y 40 mm) y la altura.
7. Limpia el alojamiento. Retira sarro con vinagre y un paño. Revisa que los empaques del fondo estén en su lugar.
8. Instala el cartucho nuevo en la misma posición. Los salientes de la base deben encajar en los orificios del cuerpo del grifo. Si queda torcido, gotea.
9. Aprieta la tuerca con firmeza moderada. Si aprietas de más, la palanca queda dura. Si aprietas poco, gotea por la base.
10. Arma, abre las llaves y prueba. Mueve la palanca en todas las posiciones. Verifica que el agua caliente sale hacia el lado indicado.

Si el agua sale muy caliente o muy fría

Algunos cartuchos tienen un tope ajustable que limita el giro hacia el agua caliente. Si después de cambiarlo la temperatura máxima es muy alta, revisa si tu cartucho tiene ese limitador: es una medida útil para proteger a niñas, niños y personas mayores de quemaduras.

Cuando un grifo tiene poca presión pero los demás no, lo primero que hay que revisar es el aireador. La arena y el sarro se acumulan en su malla y reducen el chorro a la mitad.

¿Qué es el aireador?

Es la pieza roscada en la punta del grifo. Tiene mallas finas que mezclan aire con el agua para que el chorro sea suave y no salpique. También reduce el consumo de agua. Justo por ser tan fino, es el primer lugar donde se atrapan las partículas.

Limpiar un aireador

1. Desenrosca el aireador. Generalmente a mano, girando en sentido contrario a las agujas del reloj mirado desde abajo. Si está duro, envuélvelo en un trapo y usa una pinza con suavidad.
2. Desármalo sobre una toalla. Pon las piezas en fila en el orden en que salen para armarlas igual.
3. Enjuaga las partículas sueltas. Muchas veces con eso es suficiente.
4. Remoja en vinagre blanco. Entre 30 minutos y dos horas, según la cantidad de sarro.
5. Cepilla. Usa un cepillo de dientes viejo. No uses agujas metálicas que puedan romper la malla.
6. Abre el grifo sin aireador unos segundos. Así sale la suciedad que estaba en el tubo y no vuelve a tapar el aireador limpio.
7. Arma y enrosca. Revisa que el empaque del aireador quede en su lugar.

Limpiar una regadera de ducha

1. Si se puede retirar, desenróscala y sumérgela en vinagre durante la noche.
2. Si no se puede retirar, llena una bolsa plástica con vinagre, métela alrededor de la regadera de modo que los orificios queden sumergidos y sujétala con una banda elástica. Déjala varias horas.
3. Frota los orificios. Muchas regaderas tienen boquillas de goma que se limpian frotándolas con el dedo.
4. Abre el agua caliente unos minutos. Enjuaga bien antes de volver a usarla.

Los tanques de reserva (elevados o subterráneos) se llenan a través de una válvula de flotador. Si el flotador no cierra, el tanque se rebosa y el agua se pierde por el rebose día y noche.

Cómo funciona

Una boya flota sobre el agua y está unida a una palanca. Cuando el nivel sube, la boya sube, la palanca empuja un pistón con un empaque y la válvula se cierra. Cuando el nivel baja, la boya desciende y la válvula se abre de nuevo.

Causas más comunes

Paso a paso

1. Trabaja de forma segura. Si el tanque está en altura, usa una escalera firme y ten a otra persona sosteniéndola. No te subas a la tapa del tanque.
2. Levanta la boya con la mano. Si el agua deja de entrar, la válvula funciona y el problema está en la boya o en el ajuste. Si sigue entrando, el problema está en la válvula.
3. Ajusta el nivel de cierre. El agua debe detenerse al menos 3 a 5 cm por debajo del tubo de rebose. Muchas válvulas tienen un tornillo de ajuste; en las de varilla metálica, se dobla ligeramente la varilla hacia abajo.
4. Si la válvula falla, cierra la entrada. Corta el agua que alimenta el tanque antes de desarmar.
5. Desarma y limpia. Retira el pasador de la palanca, saca el pistón y revisa el empaque. Limpia arena y sarro del asiento.
6. Cambia el empaque o la válvula completa. Si el cuerpo está agrietado o las roscas están desgastadas, cambia toda la válvula. Lleva la vieja como muestra.
7. Prueba un ciclo completo. Deja que el tanque se llene y verifica que la válvula corta a tiempo. Revisa de nuevo al día siguiente.

Un sanitario que corre sin parar puede desperdiciar cientos de litros al día sin que se note, porque el agua se va por la taza en silencio. Hay dos culpables posibles y es fácil saber cuál es.

Las dos piezas clave del tanque

Prueba del colorante: ¿cuál falla?

1. Quita la tapa del tanque. Colócala en el piso sobre una toalla: es de cerámica y se rompe con facilidad.
2. Mira el nivel del agua. Si el agua está entrando al tubo de rebose, el problema es la válvula de llenado. Pasa al procedimiento A.
3. Si el nivel está bien, agrega colorante. Unas gotas de colorante de alimentos en el agua del tanque. No descargues.
4. Espera entre 15 y 30 minutos. Si el agua de la taza se tiñe, el sello de descarga está dejando pasar agua. Pasa al procedimiento B.

Procedimiento A: ajustar o cambiar la válvula de llenado

1. Baja el nivel de cierre. La mayoría de válvulas modernas tienen un flotador que se desliza por un vástago o un tornillo de ajuste. Bájalo para que corte unos 2 cm por debajo del borde del rebose.
2. Limpia la válvula. Cierra la llave de paso, retira la tapa superior de la válvula y enjuaga el interior abriendo un momento la llave, protegiendo con un vaso para que no salpique.
3. Si no mejora, cámbiala. Cierra la llave, descarga, seca el agua restante con una esponja, afloja la tuerca inferior bajo el tanque y retira la válvula. Instala la nueva ajustando la altura a tu tanque.

Procedimiento B: cambiar el sello de descarga

1. Cierra la llave y descarga. El tanque debe quedar vacío. Retira el agua restante con una esponja.
2. Retira el sello viejo. Puede estar unido por una cadena a la palanca o formar parte de un mecanismo de botón. Suelta los ganchos laterales o gira la pieza según el modelo.
3. Limpia el asiento. El borde donde apoya el sello acumula sarro y babaza. Límpialo con una esponja suave; si tiene sarro, frota con vinagre.
4. Instala el sello nuevo. Debe ser compatible con tu mecanismo. Si hay cadena, ajústala con apenas un poco de holgura: ni tensa (el sello no asienta) ni muy larga (se enreda bajo el sello).
5. Abre la llave y prueba. Repite la prueba del colorante para confirmar.

Si el sanitario se mueve, si aparece agua alrededor de la base al descargar o si hay mal olor persistente cerca del piso, el sello entre la taza y el desagüe ya no está haciendo su trabajo.

Descarta primero otras fugas

• Seca todo el piso y descarga. Observa de dónde sale el agua.
• Revisa el flexible y la llave de paso (sección 13).
• Revisa la unión entre el tanque y la taza: si gotea por ahí, el problema son los empaques de los tornillos del tanque, no la base.
• Revisa si el tanque "suda": en climas húmedos, la condensación puede formar gotas que caen al piso.

Materiales

• Sello nuevo para sanitario (anillo de cera o sello de espuma o caucho).
• Pernos de anclaje nuevos si los viejos están oxidados.
• Espátula, esponja, balde, guantes gruesos y trapos.
• Silicona sanitaria.
• Nivel de burbuja.

Paso a paso

1. Cierra el agua y vacía. Cierra la llave, descarga, seca el tanque con una esponja y saca con un recipiente la mayor cantidad posible de agua de la taza.
2. Desconecta el flexible. Ten un recipiente debajo.
3. Retira las tapas y tuercas de los pernos de la base. Si están oxidadas, aplica un lubricante penetrante y espera unos minutos.
4. Corta el sello de silicona perimetral. Con un bisturí, alrededor de la base.
5. Levanta el sanitario entre dos personas. Es pesado y la porcelana se rompe. Balancéalo suavemente para despegarlo y colócalo acostado sobre cartones o una manta vieja.
6. Tapa el desagüe con un trapo. Evita que salgan gases del alcantarillado y que caiga algo dentro. Recuerda retirarlo antes de reinstalar.
7. Retira el sello viejo. Con la espátula, limpia por completo el piso alrededor del desagüe y la salida inferior de la taza.
8. Revisa la brida del piso. Si está rota o muy por debajo del nivel del piso terminado, el sello nuevo no asentará bien. En ese caso existen extensiones y sellos más gruesos.
9. Coloca el sello nuevo. Según el tipo, en la salida de la taza o sobre la brida del piso, bien centrado.
10. Baja el sanitario en línea recta. Guía los pernos por los orificios de la base y baja sin mover de lado a lado. Una vez apoyado, presiona hacia abajo con el peso del cuerpo.
11. Nivela y aprieta. Aprieta las tuercas alternando lados, un poco cada vez. Si aprietas de más, la porcelana se parte. Usa el nivel y cuñas plásticas si hace falta.
12. Reconecta y prueba. Conecta el flexible, abre el agua y descarga varias veces. Revisa la base con papel seco.
13. Sella el perímetro al día siguiente. Aplica silicona por el frente y los lados. Muchos instaladores dejan un pequeño tramo sin sellar en la parte de atrás para que, si algún día hay fuga, el agua salga y se vea en lugar de quedar oculta bajo la base.

Los destapadores químicos fuertes pueden quemar la piel, dañar tuberías viejas y, si no funcionan, dejan un líquido peligroso estancado en el desagüe. Casi todos los atascos se resuelven con métodos mecánicos, en este orden.

Nivel 1: agua caliente (no hirviendo)

Para atascos de grasa en lavaplatos, vierte agua muy caliente poco a poco. Evita el agua hirviendo en tuberías de PVC y en sanitarios de porcelana: el choque térmico puede deformar el plástico o agrietar la cerámica.

Nivel 2: sopapa (chupa)

1. Usa la sopapa correcta. La de copa plana para lavamanos, lavaplatos y duchas; la de copa con extensión (tipo campana) para sanitarios.
2. Tapa el rebose. Los lavamanos tienen un orificio de rebose en la parte superior. Tápalo con un trapo mojado; si no, la presión se escapa por ahí.
3. Deja algo de agua en la poceta. La copa debe quedar sumergida: el agua transmite mejor la fuerza que el aire.
4. Bombea con firmeza. Diez a quince empujones sin despegar la copa y luego un tirón rápido hacia arriba. Repite varias veces.

Nivel 3: sonda o guía manual

1. Introduce la punta por el desagüe o por el sifón desmontado. Muchas veces es más fácil entrar por el sifón (sección 21) que por la rejilla.
2. Gira la manivela mientras avanzas. Cuando sientas resistencia, sigue girando y empujando con suavidad: la punta en espiral atrapa o rompe el atasco.
3. Retira despacio. Muchas veces sale enredado lo que tapaba (pelo, restos, trapos). Ten una bolsa a mano.
4. Enjuaga con abundante agua caliente. Para arrastrar lo que quedó suelto.

Nivel 4: bicarbonato y vinagre (mantenimiento)

Media taza de bicarbonato seguida de una taza de vinagre, esperar 20 minutos y enjuagar con agua caliente. Es útil para desagües lentos y para mantenimiento, pero no resuelve atascos completos.

Cuándo el problema no está en tu aparato

Si se tapan varios aparatos a la vez, o si el agua sube por la ducha cuando descargas el sanitario, el atasco está en la tubería común o en la caja de inspección. Revisa la sección 23.

El sifón es la curva bajo el lavamanos o el lavaplatos. Retiene un poco de agua que bloquea el paso de los olores del alcantarillado. Por su forma, también es el lugar donde se acumulan pelo, grasa y objetos.

Paso a paso

1. Pon un balde debajo. El sifón está lleno de agua sucia. Usa guantes.
2. Afloja las tuercas a mano. La mayoría de los sifones plásticos se aflojan con la mano. Si están duros, usa un alicate de extensión con un trapo para no romper la rosca.
3. Retira la curva y vacíala en el balde. Si tu sifón tiene un tapón de registro en la parte inferior, basta con desenroscarlo.
4. Limpia la curva. Con un cepillo de botellas y agua caliente con jabón, lejos del lavamanos que estás reparando.
5. Revisa el tubo de pared. Con la curva fuera, introduce una sonda por el tubo que va hacia la pared si sospechas que el atasco sigue más adelante.
6. Revisa los empaques. Las arandelas cónicas y planas deben estar enteras y bien orientadas: el lado cónico mira hacia la tuerca.
7. Arma sin cinta. Estas uniones sellan con empaque. Aprieta a mano con firmeza.
8. Llena la poceta y suéltala de golpe. Es la mejor prueba: un caudal fuerte revela cualquier goteo en las tuercas.

Tipos de sifón

El olor a alcantarilla dentro de la casa casi nunca se soluciona con ambientadores. Casi siempre hay un camino abierto por donde los gases del desagüe están entrando. Esta sección te ayuda a encontrarlo.

Revisión por orden de probabilidad

El gorgoteo es una pista valiosa

Si al descargar el sanitario oyes burbujas en el lavamanos o la ducha, el sistema no está recibiendo aire por la ventilación. Entonces el agua que baja "chupa" el sello de agua de los otros sifones y los deja vacíos. La solución es revisar que el tubo de ventilación que sale por el techo no esté tapado por nidos, hojas o una tapa colocada por error.

Limpieza de mantenimiento de desagües

1. Retira las rejillas y limpia pelo y restos acumulados.
2. Vierte bicarbonato y luego vinagre. Deja actuar 20 minutos.
3. Enjuaga con agua caliente. Un par de litros por cada desagüe.
4. Repite una vez al mes. Es suficiente para mantener los sifones limpios.

Las cajas de inspección son los puntos de registro de la red de desagües. La trampa de grasas separa la grasa del agua de la cocina antes de que llegue al alcantarillado. Ambas necesitan mantenimiento periódico para que no se desborden.

¿Dónde están?

• Las cajas de inspección suelen estar en patios, garajes, antejardines o bajo tapas cuadradas en el piso.
• Se ubican en cambios de dirección de la tubería y donde se unen varios desagües.
• La última caja antes de la calle es la más importante: por ella pasa toda el agua residual de la vivienda.
• La trampa de grasas, si existe, está cerca de la cocina, antes de unirse con los demás desagües.

Diagnóstico con las cajas

Cuando varios aparatos se tapan, abre las cajas empezando por la más cercana a la casa. Si una caja está llena y la siguiente (más cerca de la calle) está vacía, el atasco está entre las dos. Si todas las cajas están llenas hasta la última, el problema puede estar en la conexión con el alcantarillado público, y debes reportarlo al prestador del servicio.

Limpieza de una caja de inspección

1. Protégete. Guantes gruesos hasta el codo, gafas, tapabocas, botas y ropa que puedas lavar aparte.
2. Abre la tapa y ventila. Espera unos minutos antes de acercar la cara. No introduzcas la cabeza dentro de la caja.
3. Retira sólidos desde afuera. Con una pala pequeña o un recipiente con mango largo. Deposita los residuos en bolsas gruesas bien cerradas.
4. Destapa la salida. Con una varilla o sonda, empujando en la dirección del flujo, hacia la siguiente caja.
5. Enjuaga con agua a presión desde un aparato de la casa. Descarga el sanitario varias veces y verifica que el agua corra por la caja sin quedarse estancada.
6. Cierra y sella la tapa. Una tapa bien asentada evita olores y la entrada de agua lluvia o roedores.
7. Desinfecta herramientas y lávate muy bien. Toda la ropa usada va directamente a lavar.

Mantenimiento de la trampa de grasas

1. Abre la tapa y observa la capa superior. La grasa flota y forma una costra. Cuando ocupa buena parte del volumen, la trampa deja de funcionar.
2. Retira la grasa con un recipiente. Déjala escurrir y deséchala con la basura, en bolsas bien cerradas. Nunca la devuelvas al desagüe.
3. Limpia los sólidos del fondo. Restos de comida que se asientan.
4. Revisa las tees o deflectores. La entrada y la salida de la trampa tienen piezas que obligan al agua a pasar por debajo de la capa de grasa. Deben estar en su lugar.
5. Vuelve a llenar con agua limpia y tapa.

Un acueducto comunitario es un sistema completo en pequeño: capta agua, la limpia, la guarda y la reparte. Conocer cada componente permite detectar fallas a tiempo y participar mejor en su cuidado.

Componentes principales

Accesorios que conviene conocer

• Válvulas de corte: aíslan un tramo para repararlo sin dejar sin agua a toda la comunidad.
• Ventosas: dejan salir el aire que se acumula en los puntos altos de la tubería.
• Purgas o desagües: en los puntos bajos, permiten sacar sedimentos y lavar la tubería.
• Cámaras de quiebre de presión: en terrenos con mucha pendiente, reducen la presión para que la tubería no reviente.

La importancia de un buen registro

Un acueducto bien administrado tiene un plano o croquis con el trazado de la tubería, la ubicación de las válvulas, el diámetro y material de cada tramo y el registro de las reparaciones hechas. Este documento es tan importante como las herramientas: permite reparar rápido y planear el mantenimiento.

Organizar una jornada comunitaria de mantenimiento

Muchos acueductos comunitarios se sostienen gracias a jornadas de trabajo colectivo. Una jornada bien organizada es más segura, rinde más y deja mejores registros.

1. Define el objetivo con anticipación. Por ejemplo: limpiar la bocatoma y el desarenador, o lavar el tanque y revisar las ventosas del sector alto.
2. Avisa a todos los usuarios. Indica fecha, hora de corte, duración estimada y recomendación de almacenar agua para el día.
3. Reparte los roles. Una persona coordina, otra registra, otras operan válvulas y otras hacen la limpieza. Nadie debe trabajar solo en puntos alejados.
4. Revisa herramientas y protección. Guantes, botas, cuerdas, palas, cepillos, baldes, botiquín de primeros auxilios y agua potable para quienes trabajan.
5. Haz una charla corta de seguridad. Recuerda los riesgos del día: resbalones, crecientes, espacios confinados, herramientas cortantes.
6. Registra el trabajo realizado. Qué se hizo, qué se encontró, qué materiales se usaron y qué quedó pendiente.
7. Restablece el servicio con cuidado. Abre las válvulas gradualmente y confirma con las viviendas de los puntos altos y lejanos que el agua llegó.
8. Comparte los resultados. Informar a la comunidad lo que se hizo fortalece la participación en la próxima jornada.

La manguera negra de polietileno es muy usada en conducciones rurales por su flexibilidad y resistencia. Sus daños típicos son perforaciones por herramientas, aplastamientos, roturas por derrumbes o cortes por animales. Se repara con accesorios mecánicos, sin pegantes.

Materiales

Paso a paso

1. Coordina el corte con la junta. Cierra la válvula aguas arriba del daño. Si no hay válvula, se cierra en la bocatoma o en el desarenador según indique la organización.
2. Deja drenar el tramo. El agua dentro de la tubería seguirá saliendo por la rotura durante un tiempo, sobre todo en pendientes.
3. Descubre la tubería. Excava al menos 40 cm a cada lado del daño para tener espacio de trabajo. Retira piedras cercanas que pudieron causar la rotura.
4. Corta el tramo dañado. Dos cortes perpendiculares, eliminando toda la zona aplastada o perforada.
5. Limpia y bisela los extremos. Quita tierra, arena y rebabas. Un pequeño bisel facilita la entrada en el accesorio sin dañar el anillo interno.
6. Marca la profundidad de inserción. Mide cuánto debe entrar la tubería en cada lado del accesorio y márcalo.
7. Afloja las tuercas del accesorio sin retirarlas. Así el tubo pasa por el anillo de agarre y el empaque en su posición correcta.
8. Introduce la tubería hasta la marca. Si cuesta, humedece con agua limpia; no uses aceite ni grasa de motor, que dañan el caucho y contaminan el agua.
9. Aprieta las tuercas. Primero a mano, luego con las llaves hasta que el accesorio quede firme, sin forzar hasta romper la tuerca.
10. Abre despacio y purga. Abre la válvula poco a poco. El aire acumulado debe salir por ventosas o por el primer grifo; abrir de golpe puede provocar un golpe de ariete que suelte la reparación.
11. Revisa y protege antes de tapar. Con la tubería en presión, observa varios minutos. Luego rellena con tierra fina sin piedras alrededor del tubo y compacta por capas.

Si la rotura es por un derrumbe o una creciente

• Espera a que el terreno se estabilice antes de trabajar en la ladera.
• No trabajes en el cauce durante lluvias o si el nivel de la quebrada está subiendo.
• Considera un trazado nuevo o una protección (anclajes, enterrado más profundo) si el daño es recurrente.

Cuando el agua brota del suelo o aparece un charco permanente sobre el trazado de la red, hay una fuga en una tubería enterrada. Esta reparación involucra excavación, trabajo en equipo y mucho cuidado con la limpieza, porque se abre una tubería que lleva agua de consumo.

Antes de excavar

• Confirma con la junta u organización del acueducto el trazado, el material y el diámetro de la tubería.
• Averigua si por la zona pasan otras redes (energía, gas, telecomunicaciones, alcantarillado). En zonas urbanas, pide información a las entidades correspondientes antes de romper.
• Señaliza la zona de trabajo con cinta o conos para proteger a peatones y vehículos.
• Avisa a los usuarios afectados cuánto tiempo estará cortado el servicio.

Materiales y equipo de la cuadrilla

Paso a paso

1. Aísla el tramo. Cierra las válvulas antes y después del daño. Si el agua sigue brotando, hay otra alimentación: revisa el plano.
2. Excava con cuidado cerca del tubo. Usa pala hasta acercarte y termina a mano o con herramientas pequeñas para no dañar más la tubería.
3. Amplía la excavación. Deja espacio para trabajar cómodamente y un pequeño foso más profundo bajo la rotura donde se acumule el agua y puedas sacarla con un balde o una bomba.
4. Estabiliza las paredes. Si la excavación supera la altura de la rodilla o el suelo es suelto o húmedo, dale inclinación a las paredes o entíbala. Los derrumbes de zanja son una causa conocida de accidentes graves.
5. Identifica el tipo de daño. Poro, fisura longitudinal, rotura completa o falla de un accesorio. De eso depende la reparación: abrazadera (sección 12), unión de reparación (sección 11) o cambio del tramo.
6. Mantén el agua sucia fuera del tubo. Antes de cortar, baja el nivel del agua de la zanja por debajo del tubo. Tapa los extremos abiertos con bolsas limpias si debes esperar.
7. Realiza la reparación. Con materiales de la misma clase de presión. Desinfecta los accesorios y el tramo nuevo con una solución de cloro antes de instalarlos.
8. Abre gradualmente y lava el tramo. Abre la válvula despacio y deja correr agua por una purga o un grifo cercano hasta que salga clara.
9. Prueba antes de tapar. Con la tubería en presión, observa la reparación el tiempo suficiente. Ninguna humedad es aceptable.
10. Rellena por capas. Primero una cama de arena o tierra fina alrededor del tubo, luego el material de la excavación sin piedras grandes, compactando cada capa.
11. Restituye la superficie. Andenes, pisos o zonas verdes deben quedar como estaban. Retira la señalización solo al final.

¿La fuga es antes o después del medidor?

Si el agua brota en el andén o en la calle, antes del medidor, la reparación normalmente corresponde al prestador del servicio. Repórtala cuanto antes con una descripción precisa del lugar. Si la fuga está dentro del predio, después del medidor, corresponde al propietario.

Cómo reportar un daño de forma útil

Un buen reporte ahorra horas de búsqueda a quien atiende el daño. Antes de comunicarte con el prestador del servicio o con la junta, reúne esta información:

• Ubicación exacta: dirección, vereda, sector y una referencia visible (un poste, un árbol, una tienda, una curva del camino).
• Qué se observa: agua brotando, charco permanente, hundimiento del terreno, tubo expuesto o roto.
• Desde cuándo: hora aproximada en que se notó por primera vez.
• Magnitud: si es un goteo, un chorro o un caudal que corre por la calle.
• Riesgos: si el agua está socavando una vía, un muro o una vivienda, o si hay cables cerca.
• Evidencia: una o dos fotos tomadas desde un lugar seguro.
• Un número de contacto: por si necesitan confirmar algo al llegar.

El aire atrapado en la tubería reduce el caudal y puede dejar sin agua a las viviendas más lejanas. Los sedimentos acumulados en los puntos bajos enturbian el agua. Las ventosas y las purgas existen para resolver ambos problemas.

Síntomas de aire en la red

• El agua sale a borbotones, con chorros intermitentes y ruido de aire.
• El caudal disminuye mucho después de un corte de servicio o de una reparación.
• El agua sale blanca, como lechosa, y se aclara de abajo hacia arriba en el vaso (son burbujas, no contaminación).
• Las viviendas de los puntos más altos o lejanos se quedan sin agua mientras las demás sí tienen.

Revisión de una ventosa

1. Ubica las ventosas en el plano. Están en los puntos altos del trazado, dentro de cajas con tapa.
2. Abre la caja y verifica que esté seca. Una caja inundada impide que la ventosa expulse aire y puede dejar entrar agua sucia a la red.
3. Acciona la válvula de aislamiento. Si la ventosa tiene válvula de corte, ciérrala para revisarla sin cortar la red.
4. Limpia el cuerpo y el flotador. La arena y el sarro pueden trabar el flotador interno. Límpialo y verifica que se mueva libremente.
5. Vuelve a abrir y escucha. Si hay aire, se oirá salir. Cuando sale solo agua, el flotador debe cerrar sin goteo.

Lavado de la red por purgas

1. Programa el lavado con aviso. Informa a los usuarios: durante el lavado el agua puede salir turbia.
2. Empieza por la purga más cercana al tanque. Y avanza hacia las más lejanas, para empujar los sedimentos en una sola dirección.
3. Abre la purga completamente. Verifica que el agua descargue en un lugar donde no cause erosión ni inunde predios.
4. Deja correr hasta que el agua salga clara. Usa un recipiente transparente para comparar.
5. Cierra despacio. Un cierre rápido genera golpe de ariete.
6. Registra. Anota la fecha, las purgas lavadas, el tiempo y el aspecto del agua. Si un tramo sale muy sucio siempre, investiga la causa.

Tanto el tanque de una vivienda como el de un acueducto comunitario acumulan sedimentos, biopelícula y, a veces, insectos o animales. Se recomienda lavarlo y desinfectarlo al menos cada seis meses.

Materiales

• Cepillos de cerdas plásticas duras (nunca de alambre en tanques plásticos).
• Baldes, esponjas y una pala plástica para los lodos.
• Hipoclorito de sodio (blanqueador de uso doméstico sin aroma ni aditivos) o el producto de cloro que use el acueducto.
• Guantes de caucho, gafas, botas y ropa de trabajo.
• Linterna y, para tanques grandes, ventilación y una segunda persona afuera.

Paso a paso

1. Avisa y programa. En un acueducto comunitario, informa a los usuarios con anticipación y pídeles que almacenen agua.
2. Cierra la entrada y vacía el tanque. Usa el agua restante en limpieza o riego. Cierra la salida hacia la red cuando quede poca agua, para que el lodo no pase a las tuberías.
3. Retira el lodo del fondo. Con pala y baldes, sin enviarlo a la red. Si el tanque tiene desagüe de fondo, úsalo.
4. Cepilla paredes, fondo y tapa. Solo con agua o con agua y un poco de la solución de cloro. No uses jabones, detergentes ni desengrasantes: dejan residuos y espuma.
5. Enjuaga y retira el agua de lavado. Repite hasta que el agua de enjuague salga clara.
6. Desinfecta. Llena el tanque y agrega cloro para lograr una concentración alta de desinfección (ver la calculadora de referencia más abajo). Deja actuar el tiempo que indique la autoridad sanitaria o el acueducto; es común hablar de 12 a 24 horas con el tanque tapado.
7. Pasa agua clorada por la tubería interna. Abre cada grifo hasta que huela a cloro y ciérralo. Así se desinfectan también las tuberías.
8. Vacía el agua de desinfección. No la consumas. Descárgala donde no afecte cultivos, animales ni fuentes de agua.
9. Llena con agua potable y abre los grifos. Deja correr hasta que el olor fuerte a cloro desaparezca. El agua de consumo debe tener solo un cloro residual bajo, dentro de los límites que fija la norma sanitaria.
10. Revisa la tapa y los accesos. Tapa hermética, rebose con malla contra insectos y ventilación protegida.

Referencia de dosificación

Para calcular cuánto producto necesitas, se usa esta relación: litros de producto = (concentración deseada en mg/L × volumen del tanque en litros) ÷ (concentración del producto en % × 10.000). Verifica siempre la concentración real en la etiqueta del envase, porque varía entre productos.

Señales de que el agua del tanque necesita atención

Protección del tanque entre lavados

• Tapa hermética y bien asegurada, sin grietas.
• Malla fina en el rebose y en los respiraderos para que no entren insectos ni animales.
• Ubicación alejada de focos de contaminación (pozos sépticos, corrales, depósitos de basura).
• Sombra, si es posible: la luz solar favorece el crecimiento de algas en tanques translúcidos.
• Registro de la fecha del último lavado visible en el propio tanque.

La bocatoma y el desarenador son la primera línea de defensa del acueducto. Si la rejilla se tapa, el agua no entra; si el desarenador se llena de arena, la arena viaja por toda la red.

Mantenimiento de la bocatoma

1. Revisa el clima y el caudal. Nunca trabajes en la quebrada durante lluvias o si el agua está creciendo. Las crecientes súbitas pueden ocurrir aunque no llueva en el lugar donde estás.
2. Ve acompañado. Siempre al menos dos personas, con calzado antideslizante y una cuerda de seguridad si el acceso es difícil.
3. Retira hojas, ramas y piedras de la rejilla. Con un rastrillo o a mano con guantes, desde un lugar estable.
4. Limpia la cámara de captación. Abre la compuerta o el desagüe de la cámara para evacuar la arena acumulada, si el diseño lo permite.
5. Revisa la estructura. Busca grietas, socavación en la base, barras de la rejilla dobladas o rotas y daños en los muros laterales.
6. Verifica que la quebrada conserve caudal. La bocatoma no debe tomar toda el agua: aguas abajo hay otros usuarios, animales y ecosistemas que dependen de ella.

Mantenimiento del desarenador

1. Observa el nivel de lodo. Con una varilla, mide cuánto sedimento hay en el fondo. Si ocupa una parte importante de la profundidad útil, ya no está cumpliendo su función.
2. Desvía el agua por el paso directo (bypass), si existe. Así la comunidad no queda sin servicio durante la limpieza. Si no existe, programa el corte con aviso.
3. Cierra la entrada y abre el desagüe de fondo. Deja salir el agua con el sedimento hacia el lugar previsto en el diseño.
4. Retira el lodo restante. Con palas y baldes, cepillando el fondo y las paredes.
5. Revisa pantallas, vertederos y tapas. Las piezas que distribuyen el flujo deben estar completas y limpias.
6. Cierra el desagüe y vuelve a poner en servicio. Llena lentamente y deja pasar el agua primero por la purga hasta que salga clara, antes de enviarla a la conducción.

Una fuga oculta puede estar meses dentro de una pared o bajo el piso, aumentando el consumo y dañando la estructura. Con el medidor y un poco de método puedes confirmarla y acercarte a su ubicación.

Señales de alerta

• El consumo registrado sube sin que haya cambiado el uso del agua.
• Manchas de humedad, pintura abombada o salitre en muros.
• Pisos que se levantan, baldosas sueltas o madera hinchada.
• Sonido de agua corriendo con todos los grifos cerrados.
• Zonas del jardín siempre húmedas o con pasto más verde que el resto.
• Moho o olor a humedad en closets pegados a baños o cocinas.

Prueba del medidor

1. Cierra todos los grifos y aparatos. Incluye lavadora, flotadores de tanques y cualquier equipo que use agua.
2. Observa el indicador de bajo flujo. Muchos medidores tienen una pequeña rueda, estrella o triángulo que gira con consumos mínimos. Si se mueve con todo cerrado, hay fuga.
3. Si no tiene indicador, anota la lectura. Registra todos los números, incluidos los decimales en rojo. Espera entre una y dos horas sin usar agua y vuelve a leer.
4. Cierra la llave general y repite. Si el medidor sigue marcando con la llave general cerrada, la fuga está entre el medidor y la llave. Si se detiene, la fuga está dentro de la casa.
5. Divide y descarta. Con la llave general abierta, cierra una a una las llaves de cada zona (baños, cocina, patio). Cuando el medidor se detenga, sabrás en qué zona está la fuga.

Pruebas por aparato

La presión es la fuerza con la que el agua empuja dentro de la tubería. Tanto la falta como el exceso causan problemas: la primera, incomodidad y aparatos que no funcionan; el segundo, fugas y roturas.

Unidades de presión

La presión se expresa en libras por pulgada cuadrada (psi), en bares o en metros de columna de agua. Como referencia: 1 bar equivale aproximadamente a 14,5 psi y a unos 10 metros de columna de agua. Por eso, un tanque ubicado 10 metros por encima de un grifo produce en él cerca de 1 bar de presión estática.

Mide antes de adivinar

1. Consigue un manómetro con adaptador para grifo. Se enrosca en la salida del lavadero o de una llave de manguera.
2. Mide con todo cerrado. Esa es la presión estática.
3. Mide con otro grifo abierto. Esa es la presión dinámica. Si baja muchísimo, hay una restricción en la tubería.
4. Repite a diferentes horas. Si solo baja en horas pico, el problema es de la red externa, no de tu casa.

Causas de presión baja

Señales de presión excesiva

• Los grifos salpican con fuerza aunque se abran poco.
• Los flexibles y las válvulas de llenado fallan con frecuencia.
• Golpes fuertes al cerrar los grifos.
• Goteo por la válvula de alivio del calentador.

En viviendas ubicadas en la parte baja de una red con mucho desnivel, la presión puede ser muy alta. La solución habitual es instalar una válvula reguladora de presión después del medidor, trabajo que conviene hacer con asesoría de alguien con experiencia.

Presión y altura: una regla práctica

En sistemas por gravedad, la presión en un grifo depende de la diferencia de altura entre el nivel del agua en el tanque y ese grifo. Esta tabla da valores aproximados de presión estática, sin contar las pérdidas por fricción que aparecen cuando el agua circula.

Las tuberías hablan. Cada tipo de ruido tiene una causa distinta y aprender a reconocerlos te permite actuar antes de que el problema se convierta en una rotura.

¿Qué es el golpe de ariete?

Cuando el agua viaja por un tubo y un grifo o una válvula se cierra de repente, toda esa masa de agua se detiene de golpe. Su energía se convierte en una onda de presión que recorre la tubería y produce un golpe seco, como un martillazo. Repetido muchas veces, afloja uniones, daña válvulas y puede romper tuberías.

Reducir el golpe de ariete paso a paso

1. Cambia el hábito. Cierra los grifos, sobre todo los monomandos, con suavidad.
2. Revisa la presión. Una presión excesiva multiplica el efecto (sección 31).
3. Fija la tubería expuesta. Instala abrazaderas cada cierto tramo. Un tubo bien sujeto transmite menos el golpe.
4. Instala un amortiguador. Es un pequeño dispositivo con una cámara de aire o un pistón que absorbe la onda de presión. Se coloca cerca del aparato que produce el golpe, como la lavadora.
5. En redes comunitarias, maniobra despacio. Las válvulas grandes deben abrirse y cerrarse de manera gradual, dando vueltas lentas.

La fontanería preventiva es mucho más barata y tranquila que la de emergencia. Este plan organiza las revisiones por frecuencia, y la calculadora te muestra cuánto cuesta en agua no hacerlas.

Calculadora de pérdida por goteo

Cuenta las gotas que caen en un minuto (usa el cronómetro del celular) y calcula cuánta agua se pierde. Como referencia se usa un volumen aproximado de 0,05 mL por gota, que puedes ajustar.

Diagnóstico rápido por síntoma

Antes de cualquier revisión programada, esta tabla te ayuda a relacionar lo que observas con la sección de la guía que lo explica.

Plan de revisiones

Cada mes

• Prueba del medidor con todo cerrado (sección 30).
• Revisar visualmente flexibles, llaves de paso y la base de los sanitarios.
• Limpiar rejillas de duchas, lavamanos y patios.
• Echar agua en los desagües que casi no se usan para mantener los sifones llenos.
• Revisar la trampa de grasas (sección 23).
• Mirar el tubo de rebose de los tanques: no debe estar descargando.

Cada tres meses

• Limpiar aireadores y regaderas (sección 16).
• Prueba del colorante en cada sanitario (sección 18).
• Abrir y cerrar todas las llaves de paso una vez para que no se traben.
• Mantenimiento de desagües con bicarbonato y vinagre (sección 22).
• En acueductos comunitarios: revisión de ventosas (sección 27).

Cada seis meses

• Lavar y desinfectar el tanque de almacenamiento (sección 28).
• Revisar las cajas de inspección antes de las temporadas de lluvia.
• Revisar canales y bajantes de agua lluvia.
• Medir la presión de la red (sección 31).
• En acueductos comunitarios: lavado de red por purgas y revisión estructural de captación.

Cada año

• Evaluar el cambio de flexibles con más de cinco años.
• Revisar el estado de las tuberías expuestas: corrosión, fijaciones, fisuras.
• Actualizar el plano de la instalación con los cambios del año.
• Programar con personal calificado el mantenimiento de calentadores y bombas.
• Revisar el kit de repuestos (sección 7) y reponer lo usado o vencido.

Preguntas frecuentes

¿Es normal que el agua salga turbia después de un corte?

Suele ser normal durante unos minutos, por el sedimento que se remueve al llenar de nuevo la tubería. Deja correr el agua de un grifo exterior hasta que salga clara. Si la turbiedad no desaparece o el agua tiene olor o sabor extraños, no la consumas y avisa al prestador del servicio o a la junta.

¿Cada cuánto debo cambiar los empaques?

No hay una fecha fija: depende de la calidad del agua, la presión y el uso. Lo importante es cambiarlos en cuanto aparezca un goteo, porque un empaque que gotea se deteriora cada vez más rápido.

¿Puedo usar cualquier tubo que tenga en casa para una reparación?

No. El tubo de reparación debe ser del mismo material, diámetro y presión que el existente, y apto para agua potable. Un tubo sanitario (de desagüe) en una línea de presión revienta.

¿Es mejor reparar o reemplazar una tubería vieja?

Si las fugas en un mismo tramo se repiten, si la tubería es de hierro galvanizado con mucho óxido o si la presión baja año tras año, reemplazar el tramo suele ser más sensato que seguir parchando. Una reparación puntual tiene sentido cuando el resto de la tubería está en buen estado.

¿Hervir el agua reemplaza la desinfección del tanque?

No. Hervir el agua de consumo es una medida útil cuando hay dudas sobre su calidad, pero no limpia el tanque ni las tuberías. Los sedimentos y la biopelícula siguen ahí y vuelven a contaminar el agua. El lavado y la desinfección periódicos siguen siendo necesarios.

¿Puedo conectar una manguera de riego directamente a la red de agua potable?

Sí, pero evita dejar el extremo de la manguera sumergido en baldes, piscinas, bebederos o tanques de mezcla de productos. Si la presión de la red cae, el agua sucia puede ser succionada hacia la tubería. Es lo que se conoce como conexión cruzada, y existen válvulas antirretorno para evitarlo.

¿Qué hago si voy a salir de viaje?

Cierra la llave general antes de irte. Si tienes calentador, sigue las indicaciones de su fabricante para dejarlo en modo seguro. Al regresar, abre la llave despacio y revisa que no haya fugas.

Busca un término o filtra por su letra inicial. Las definiciones están escritas en lenguaje sencillo, pensando en quien se acerca por primera vez a la fontanería.

Acometida

Tubería que conecta la red pública o comunitaria con el predio, hasta el medidor o el registro.

Adaptador

Accesorio que permite pasar de una unión soldada a una roscada, o de un material a otro.

Aducción

Tramo que conduce el agua cruda desde la bocatoma hasta el desarenador.

Agua cruda

Agua tal como se toma de la fuente, antes de recibir tratamiento.

Agua dura

Agua con alto contenido de calcio y magnesio, que forma sarro en grifos y calentadores.

Aguas grises

Aguas usadas de duchas, lavamanos y lavadoras, sin materia fecal.

Aguas negras

Aguas residuales que contienen desechos de sanitarios.

Aireador

Pieza en la punta del grifo que mezcla aire con el agua para suavizar el chorro.

Alcantarillado

Red pública de tuberías que recoge y transporta las aguas residuales o lluvias.

Amortiguador de golpe de ariete

Dispositivo con cámara de aire o pistón que absorbe las ondas de presión en la tubería.

Asiento

Superficie dentro de una válvula o grifo contra la que presiona el empaque para cerrar el paso.

Bajante

Tubería vertical que conduce aguas residuales o lluvias desde los pisos altos hacia abajo.

Bisel

Pequeño chaflán en el borde de un tubo cortado que facilita su entrada en el accesorio.

Bocatoma

Estructura en la fuente que capta el agua para el acueducto.

Brida

Anillo o pieza plana en el extremo de un tubo que permite unirlo con tornillos; también, la pieza del piso donde asienta el sanitario.

Buje

Reducción que se inserta dentro de un accesorio para cambiar de diámetro.

Caja de inspección

Registro en el piso que permite revisar y destapar la red de desagües.

Cámara de quiebre de presión

Tanque pequeño en conducciones con mucho desnivel, que libera la presión acumulada.

Campana

Extremo ensanchado de un accesorio donde se introduce el tubo.

Caudal

Cantidad de agua que pasa por un punto en un tiempo determinado, por ejemplo en litros por minuto.

Cartucho

Mecanismo interno reemplazable de los grifos monomando, normalmente con discos cerámicos.

Cemento solvente

Nombre técnico de la soldadura líquida que une tubos y accesorios de PVC o CPVC.

Cierre hidráulico

Capa de agua retenida en un sifón que impide el paso de gases.

Cloro residual

Cloro que permanece en el agua después de la desinfección y la protege en su recorrido por la red.

Codo

Accesorio que cambia la dirección de la tubería, generalmente a 45° o 90°.

Conducción

Tubería que transporta el agua desde el desarenador hasta el tratamiento o el tanque.

Conexión cruzada

Unión indebida entre agua potable y una fuente contaminada, que puede provocar contaminación por retroceso.

CPVC

Policloruro de vinilo clorado; tubería plástica de color crema que resiste agua caliente.

Desarenador

Tanque donde el agua pierde velocidad para que la arena se asiente.

Desinfección

Proceso que elimina los microorganismos que causan enfermedades, comúnmente con cloro.

Diámetro nominal

Medida comercial de un tubo, que no siempre coincide con su diámetro real.

Empaque

Pieza de caucho o material flexible que sella una unión o cierra una válvula.

Entibado

Soporte de las paredes de una zanja para evitar derrumbes.

Escariador

Herramienta que retira rebabas del interior de un tubo cortado.

Espacio confinado

Lugar cerrado con entrada limitada (tanque, pozo, cámara) donde puede haber gases o falta de oxígeno.

Flexible

Manguera con malla que conecta la llave de paso con un grifo o un sanitario.

Flotador

Boya que sube con el nivel del agua y cierra la válvula de llenado de un tanque.

Fuga oculta

Pérdida de agua que no es visible, dentro de muros, pisos o bajo tierra.

Galvanizado

Tubería de acero recubierta de zinc, usada en instalaciones antiguas; tiende a oxidarse por dentro.

Golpe de ariete

Onda de presión que se produce cuando el flujo de agua se detiene bruscamente.

Gravedad

Principio por el cual el agua fluye de un punto alto a uno bajo sin necesidad de bombeo.

Hipoclorito de sodio

Compuesto de cloro líquido usado para desinfectar agua y superficies.

Junta

Punto de unión entre dos tubos o accesorios; también, la organización comunitaria que administra un acueducto.

Lavado de red

Descarga controlada de agua por las purgas para retirar sedimentos de las tuberías.

Llave de paso

Válvula que corta el agua hacia un aparato, una zona o toda la vivienda.

Llave de tubo

Llave de mordazas dentadas que sujeta tubos y accesorios redondos.

Manómetro

Instrumento que mide la presión del agua.

Medidor

Aparato que registra el volumen de agua que consume un predio.

Monomando

Grifo de una sola palanca que regula caudal y temperatura.

Niple

Tramo corto de tubo roscado en ambos extremos.

Pendiente

Inclinación que se da a los desagües para que el agua corra por gravedad.

PEX

Polietileno reticulado; tubería flexible para agua fría y caliente.

Polietileno (PE)

Tubería plástica flexible, generalmente negra, usada en acometidas y conducciones rurales.

Presión dinámica

Presión en la red mientras hay agua fluyendo.

Presión estática

Presión en la red cuando no hay ningún grifo abierto.

Psi

Libras por pulgada cuadrada, unidad común de presión; 1 bar equivale a unos 14,5 psi.

Purga

Válvula en un punto bajo de la red que permite descargar sedimentos.

PVC

Policloruro de vinilo; tubería plástica rígida muy usada en agua fría y desagües.

RDE o SDR

Relación entre el diámetro exterior y el espesor de pared; cuanto menor es, más presión soporta el tubo.

Rebaba

Residuo áspero que queda en el borde de un tubo después de cortarlo.

Rebose

Tubo o salida que evacúa el agua cuando un tanque o una poceta superan su nivel máximo.

Reducción

Accesorio que une tubos de diferente diámetro.

Regata

Canal que se abre en un muro o piso para empotrar una tubería.

Rejilla

Reja que retiene sólidos: en la bocatoma, ramas y piedras; en un desagüe, pelo y residuos.

Retroceso (reflujo)

Flujo del agua en sentido contrario al normal, que puede introducir contaminación en la red.

Sarro

Depósito mineral blanco o amarillento que se forma con el agua dura.

Sello de descarga

Pieza de caucho que retiene el agua en el tanque del sanitario hasta que se descarga.

Sifón

Curva en el desagüe que retiene agua para bloquear los gases del alcantarillado.

Sonda

Cable flexible en espiral que se introduce en los desagües para destaparlos.

Sopapa

Herramienta de caucho con mango que destapa por presión y succión; también llamada chupa.

Tanque de almacenamiento

Depósito que guarda agua tratada y regula la presión de la red.

Tee

Accesorio en forma de T que divide o une flujos.

Teflón

Cinta que se enrolla en las roscas para sellarlas.

Trampa de grasas

Depósito que separa la grasa del agua de la cocina antes de enviarla al desagüe.

Turbiedad

Falta de transparencia del agua causada por partículas en suspensión.

Unión de reparación

Unión sin tope interno que se desliza sobre el tubo para reparar tramos fijos.

Unión universal

Unión desmontable de tres piezas que permite retirar equipos sin cortar la tubería.

Válvula de alivio

Dispositivo de seguridad que libera presión o temperatura excesivas, por ejemplo en calentadores.

Válvula reguladora de presión

Válvula que reduce y estabiliza la presión de entrada a una vivienda.

Ventilación sanitaria

Tubería que lleva aire a la red de desagües para que los sifones no se vacíen y los gases salgan por el techo.

Ventosa

Válvula que expulsa el aire acumulado en los puntos altos de una tubería.

Veinticinco preguntas sobre todo el contenido de la guía. Cada respuesta incluye una explicación y la sección donde puedes repasar el tema. Nadie ve tus resultados: todo ocurre en tu navegador.